Fragmen Tekstil, Pachacamac

Fragmen Tekstil, Pachacamac


Pacha Kamaq ('Pembuat Bumi') dianggap sebagai dewa pencipta oleh orang-orang yang tinggal di bagian Peru ini sebelum penaklukan Inca. Suku Inca menerimanya di jajaran mereka, [1] ( hal187) tetapi dia tidak pernah setara dengan Viracocha, yang mereka anggap lebih berkuasa.

Mitos yang bertahan dari Pacha Kamaq jarang dan membingungkan: beberapa akun, misalnya, mengidentifikasi dia sebagai saudara pengecut Manco Cápac, Ayca, sementara yang lain mengatakan bahwa dia, Manco Cápac dan Viracocha adalah tiga putra tunggal dari Pacha Kamaq. Inti, dewa matahari. Cerita lain mengatakan bahwa dia membuat pria pertama dan wanita pertama, tetapi lupa memberi mereka makanan - dan ketika pria itu meninggal dan wanita itu berdoa di atas kepala Pachacamac, kepada ayahnya Inti untuk menjadikannya ibu dari semua bangsa di bumi, Pachacamac sangat marah. Satu per satu, ketika anak-anak lahir, dia mencoba membunuh mereka – hanya untuk dipukuli dan dibuang ke laut oleh putra pahlawannya. Wichama, setelah itu Pachacamac menyerah dan puas dengan menjadi dewa ikan tertinggi.

Pada tahun 1890-an para arkeolog pertama kali mulai menjelajahi Pachacamac. Mereka menemukan banyak bangunan besar dan situs pemakaman yang sebelumnya telah dijarah. Bagian (suci) pertama dari situs ini mencakup kuil-kuil yang memiliki makna religius dan kuburan besar. Bagian kedua mencakup beberapa bangunan yang sebagian besar merupakan piramida sekuler. Di kompleks bangunan ini terdapat piramida bertangga bata lumpur dengan landai dan alun-alun. Bangunan-bangunan ini bertanggal antara akhir 1300-an dan pertengahan 1400-an.

Tiga piramida paling terkenal semuanya ditemukan di sektor suci (sektor pertama). Ini adalah Kuil Lukis, Kuil Matahari, dan Kuil Tua Pachacamac.

Menurut Peter Eekhout, seorang arkeolog yang mempelajari dan menggali situs Pachacamac, "Selama beberapa dekade sebagian besar sarjana mengira piramida (dari bagian kedua) adalah "kedutaan" keagamaan yang menampung delegasi dari komunitas jauh yang datang untuk beribadah, membawa upeti , dan membuat persembahan untuk Pachacamac". Namun, Eekhout sampai pada kesimpulan yang berbeda setelah bekerja di situs tersebut. Eekhout dan timnya menemukan bahwa struktur tersebut tidak memiliki fitur yang menjadi ciri pusat-pusat keagamaan pada waktu itu. Dia menyimpulkan bahwa struktur itu digunakan sebagai istana untuk Ychsma (EESH-ma), penguasa Pachacamac.

Pada tahun 1938, seorang arkeolog menemukan berhala sepanjang 7,6 kaki (2,34 meter), yang memiliki diameter 5,1 inci (13 sentimeter), di Kuil Lukis, sebuah objek yang diduga dihancurkan oleh Hernando Pizarro. Penanggalan Karbon-14 menemukan bahwa patung itu berasal dari sekitar tahun 760 hingga 876 M, pada masa Kekaisaran Wari dan pernah dicat dengan kayu cinnabar.

Kuil Matahari Sunting

Kuil Matahari (lihat di bawah) berukuran 30.000 m persegi dan berbentuk trapesium. Ini memiliki arsitektur piramida langkah umum yang membentuk teras di sekitar struktur. Kuil ini berasal dari masa kekuasaan Inca atas Pachacamac. Beberapa arkeolog percaya pengorbanan manusia mungkin telah terjadi di Kuil ini. Pengorbanan wanita dan anak-anak ditemukan di pemakaman Inca dalam sebagian dari struktur. Barang-barang pemakaman yang ditemukan dengan kurban menunjuk pada kurban yang berasal dari masyarakat pesisir. [2] Sayangnya para arkeolog terbatas dalam pengetahuan mereka tentang situs ini karena Kuil Matahari dan banyak piramida lainnya di Pachacamac telah dirusak secara permanen oleh penjarahan dan El Nino fenomena cuaca.

Pintu masuk utama Kuil Matahari (Templo del Sol)

Sisi depan (menghadap laut) Kuil Matahari

Sisi timur Kuil Matahari

Sisi selatan Kuil Matahari

Lebih banyak dinding Kuil Matahari

Kuil Tua Sunting

Kuil Tua, juga disebut Kuil Pachacamac, adalah bangunan tertua di Pachacamac. Itu dibangun di atas tanjung berbatu dan dicirikan oleh penggunaan besar-besaran batu bata kecil dari bata mentah yang berasal dari periode Menengah Awal, di bawah pengaruh budaya Lima (abad ke-3 hingga ke-7).

Struktur lain Sunting

Sebagian besar bangunan umum dan candi dibangun c. 800-1450 M, tak lama sebelum kedatangan dan penaklukan oleh Kekaisaran Inca.

Kandang Mamacones (Recinto de Mamacones)

Situs kuburan Sunting

Para arkeolog telah menemukan beberapa situs kuburan. Situs-situs ini mungkin berasal dari periode sejarah Pachacamac yang berbeda yang terletak di berbagai bagian kota. Di bagian tenggara, di Kuil Inti (Dewa Matahari Inca), para arkeolog telah menemukan kuburan yang dikhususkan untuk mamacuna (Virgins for the Sun), wanita yang memiliki status penting. Para wanita ini menenun tekstil untuk pendeta, dan membuat bir jagung yang digunakan dalam festival Inca. Para wanita dikorbankan dalam ritual tertinggi. Mereka dicekik dengan kapas garrote – beberapa wanita masih memiliki kapas yang dililitkan di leher mereka ketika tubuh mereka ditemukan – kemudian dibungkus dengan kain halus dan dikubur di kuburan batu. Masing-masing dikelilingi oleh sesajen dari dataran tinggi Peru, seperti coca, quinoa, dan cabai rawit. [3] Pada tahun 2012, arkeolog Belgia menemukan sebuah makam berusia 1.000 tahun di depan Pachacamac yang berisi lebih dari 80 kerangka dan mumi, banyak di antaranya adalah bayi. Makam itu berisi persembahan seperti bejana keramik, benda-benda paduan tembaga dan emas, topeng kayu, dan anjing serta marmut. [3] [4]

Pada 2019, para arkeolog telah menemukan kuburan berusia 1.000 tahun di daerah ini. Direktur Proyek Ychsma Profesor Peter Eeckhout melaporkan bahwa sisa-sisa manusia dikubur secara besar-besaran dengan berbagai barang dan keramik. Antropolog fisik yang dipimpin oleh Dr. Lawrence Owens menentukan mumi tersebut. [5] [6] [7]

“Sebagian besar orang di lokasi itu memiliki kehidupan yang sulit, dengan berbagai patah tulang, punggung yang buruk, pinggul yang buruk . tetapi orang-orang dari pemakaman ini menunjukkan konsentrasi tuberkulosis, sifilis, dan patah tulang yang lebih tinggi dari biasanya yang akan berdampak besar pada kehidupan mereka. Namun, fakta bahwa sebagian besar dari ini disembuhkan – dan bahwa penderita penyakit bertahan untuk waktu yang lama – menunjukkan bahwa mereka dirawat, dan bahwa bahkan dalam sejarah awal situs, orang-orang merasakan kewajiban untuk merawat mereka yang kurang beruntung daripada diri mereka sendiri. .”. [5]

Kekaisaran Inca menyerbu Pachacamac dan mengambil alih situs tersebut sekitar tahun 1470. Bagi suku Inca, Pachacamac sangat penting bagi agama serta pusat administrasi yang penting. Ketika Inca memulai penaklukan mereka, mereka memiliki dewa ciptaan mereka sendiri, Viracocha. Namun, untuk menghormati agama orang yang mereka taklukkan, Inca memasukkan Pacha Kamaq ke dalam agama mereka, tetapi Pacha Kamaq dan Viracocha tidak setara, Viracocha diyakini lebih kuat. [8] Namun, Pachacamac diizinkan merdeka dalam jumlah yang tidak biasa dari Kekaisaran Inca [2]

Pada saat itu Tawantinsuyu (Kekaisaran Inca) menyerbu daerah itu, lembah Rímac dan Lurín memiliki negara kecil yang disebut orang Ichma. Mereka menggunakan Pachacamac terutama sebagai situs keagamaan untuk pemujaan Pacha Kamaq, dewa pencipta. Ichma bergabung dengan Kekaisaran Inca bersama dengan Pachacamac. Suku Inca mempertahankan situs tersebut sebagai kuil keagamaan dan mengizinkan para imam Pachacamac untuk terus berfungsi secara independen dari imamat Inca. Ini termasuk oracle, yang mungkin dikonsultasikan oleh suku Inca. Suku Inca membangun lima bangunan tambahan, termasuk kuil matahari di alun-alun utama.

Para arkeolog percaya para peziarah mungkin telah memainkan peran dalam kehidupan di Pachacamac selama beberapa ribu tahun sebelum suku Inca mengklaim situs itu sebagai bagian dari kerajaan mereka. [2]

Di situs-situs seperti Pachacamac, Spanyol menggunakan kebencian lokal terhadap Inca sebagai taktik untuk menggulingkan kekuasaan Inca. [2]

Setelah Pertempuran Cajamarca, Francisco Pizarro mengirim saudaranya Hernando Pizarro, dan empat belas penunggang kuda, ke Pachacamac untuk mengumpulkan kekayaan emasnya. Menurut Cieza, para imam mengetahui pencemaran Spanyol dari kuil Cuzco, dan "memerintahkan perawan mamacona untuk meninggalkan Kuil Matahari", dari mana mereka mengatakan para imam memindahkan lebih dari empat ratus kargo emas, serta dari Kuil Pachacamac. Mereka menyembunyikan emas, dan itu tidak muncul sampai hari ini, dan tidak mungkin muncul kecuali secara kebetulan, karena semua orang yang mengetahuinya, mereka yang menyembunyikannya serta yang memerintahkannya, telah mati. Hernando meninggalkan Cajamarca pada 5 Januari 1533, dan kembali pada 14 April 1533, setelah mengotori kuil. Dalam perjalanan pulang melalui Lembah Jauja, ia menerima penyerahan Chalcuchimac. [9] : 237–237

"Dalam beberapa tahun, dinding kuil diruntuhkan oleh pemukim Spanyol, yang menemukan di sana tambang yang nyaman untuk bangunan mereka sendiri." [1] : 189


Tekstil paracas

  1. Potongan jubah yang digunakan untuk membungkus tubuh mumi di Peru, lebih dari 2.000 tahun yang lalu. © Pengawas Museum Inggris
  2. Jubah yang digunakan untuk membungkus tubuh mumi di Peru, 2.000 tahun yang lalu. © Pengawas Museum Inggris
  3. Detail salah satu fragmen. © Pengawas Museum Inggris
  4. Peta yang menunjukkan di mana objek ini ditemukan. © Pengawas Museum Inggris

Fragmen tekstil ini terbuat dari wol alpaka atau llama dan awalnya akan menjadi bagian dari jubah. Mereka menggambarkan dukun terbang menggenggam kepala manusia di cakar mereka. Sosok bawah membawa pisau yang digunakan untuk memenggal kepala korbannya. Mereka ditemukan melilit tubuh mumi di Paracas Necropolis di Peru. Tekstil berusia 2000 tahun ini diawetkan dalam kondisi makam yang kering dan gelap.

Siapa budaya Paracas?

Tekstil Paracas berasal dari periode dalam sejarah Amerika Selatan ketika tanaman, llama, dan kelinci percobaan pertama kali dijinakkan dan kelas sosial yang berbeda muncul untuk pertama kalinya. Tekstil dihargai oleh Paracas di atas segalanya dan dikenakan untuk menunjukkan status dan otoritas. Beberapa tekstil memiliki panjang lebih dari 34 meter dan membutuhkan banyak orang dan organisasi yang kompleks untuk membuatnya. Paracas dan komunitas kontemporer lainnya meletakkan dasar bagi masyarakat Andes kemudian, termasuk Inca.

Serat alpaka secara alami tahan api, dan hipo-alergenik

Masih cerah setelah 2.000 tahun

Tekstil ini bertahan dalam kondisi yang sangat baik karena lingkungan yang gelap dan sangat kering di mana mereka dikubur. Warna-warna cemerlang semuanya diproduksi menggunakan pewarna alami.

Pewarna alami sering kehilangan warnanya saat terkena cahaya atau air yang membuat kecerahan tekstil berusia 2.000 tahun ini begitu luar biasa.

Angka-angka tersebut disulam menggunakan benang pintal halus yang terbuat dari wol unta (kemungkinan llama atau alpaka). Mereka benar-benar menutupi kain dasar katun tenunan polos. Potongan-potongan itu pernah menjadi bagian dari kain yang lebih besar tetapi dipotong beberapa waktu sebelum menjadi bagian dari koleksi British Museum.

Konservator sering mengamankan tekstil rapuh tersebut ke kain pendukung pendukung dengan menjahit dengan benang sutra yang sangat halus. Tetapi struktur tekstil ini sangat padat sehingga jarum yang melewatinya akan merusak seratnya.

Tekstil yang rentan ini malah ditahan di antara dua penyangga kaku sehingga dapat ditampilkan. Potongan-potongan itu pertama kali diletakkan di atas papan berlapis kain empuk. Depresi dibuat pada bantalan di bawah fragmen untuk memastikan ada kontak yang merata dengan kaca Perspex yang dengan lembut menahan tekstil di tempatnya. Kain backing telah diwarnai dengan pewarna sintetis modern yang memiliki ketahanan cahaya dan air yang baik sehingga warnanya tetap cerah dan tidak ada kemungkinan untuk berpindah ke fragmen tekstil kuno.

Sementara tekstil dipajang, tingkat pencahayaan rendah akan membantu meminimalkan memudarnya warna.

Tekstil ini bertahan dalam kondisi yang baik karena lingkungan yang gelap dan sangat kering di mana mereka dikubur. Warna-warna cemerlang semuanya diproduksi menggunakan pewarna alami.

Pewarna alami sering kehilangan warnanya saat terkena cahaya atau air yang membuat kecerahan tekstil berusia 2.000 tahun ini begitu luar biasa.

Gambar disulam menggunakan benang pintal halus yang terbuat dari wol unta (kemungkinan llama atau alpaka). Mereka benar-benar menutupi kain dasar katun tenunan polos. Potongan-potongan itu pernah menjadi bagian dari kain yang lebih besar tetapi dipotong beberapa waktu sebelum menjadi bagian dari koleksi British Museum.

Konservator sering mengamankan tekstil rapuh tersebut ke kain pendukung pendukung dengan menjahit dengan benang sutra yang sangat halus. Tetapi struktur tekstil ini sangat padat sehingga jarum yang melewatinya akan merusak seratnya.

Tekstil yang rentan ini malah ditahan di antara dua penyangga kaku sehingga dapat ditampilkan. Potongan-potongan itu pertama kali diletakkan di atas papan berlapis kain empuk. Depresi dibuat pada bantalan di bawah fragmen untuk memastikan bahkan ada kontak dengan kaca Perspex yang dengan lembut menahan tekstil di tempatnya. Kain backing telah diwarnai dengan pewarna sintetis modern yang memiliki ketahanan cahaya dan air yang baik sehingga warnanya tetap cerah dan tidak ada kemungkinan untuk berpindah ke fragmen tekstil kuno.

Sementara tekstil dipajang, tingkat pencahayaan rendah akan membantu meminimalkan memudarnya warna.

Pippa Cruickshank dan Helen Wolfe, Konservasi, British Museum

Komentar ditutup untuk objek ini

Komentar

Angka-angka itu membuat saya berpikir tentang kartun Jepang "The Monkey". http://www.youtube.com/watch?v=bbw7Bs67nCM
&#10Bukankah mereka bisa merepresentasikan monyet yang sedang memakan manusia?

Bagikan tautan ini:

Sebagian besar konten A History of the World dibuat oleh para kontributor, yang merupakan museum dan anggota masyarakat. Pandangan yang diungkapkan adalah milik mereka dan kecuali dinyatakan secara khusus bukan milik BBC atau British Museum. BBC tidak bertanggung jawab atas konten situs eksternal yang dirujuk. Jika Anda menganggap apa pun di halaman ini melanggar Aturan Rumah situs, harap Tandai Objek Ini.


Tahukah kamu?

Oleh Pippa Cruickshank dan Helen Wolfe, Konservasi, British Museum

Tekstil ini bertahan dalam kondisi yang baik karena lingkungan yang gelap dan sangat kering di mana mereka dikubur. Warna-warna cemerlang semuanya diproduksi menggunakan pewarna alami.

Pewarna alami sering kehilangan warnanya saat terkena cahaya atau air yang membuat kecerahan tekstil berusia 2.000 tahun ini begitu luar biasa.

Angka-angka tersebut disulam menggunakan benang pintal halus yang terbuat dari wol unta (kemungkinan llama atau alpaka). Mereka benar-benar menutupi kain dasar katun tenunan polos. Potongan-potongan itu pernah menjadi bagian dari kain yang lebih besar tetapi dipotong beberapa waktu sebelum menjadi bagian dari koleksi British Museum.

Konservator sering mengamankan tekstil rapuh tersebut ke kain pendukung pendukung dengan menjahit dengan benang sutra yang sangat halus. Tetapi struktur tekstil ini sangat padat sehingga jarum yang melewatinya akan merusak seratnya.

Tekstil yang rentan ini malah ditahan di antara dua penyangga kaku sehingga dapat ditampilkan. Potongan-potongan itu pertama kali diletakkan di atas papan berlapis kain empuk. Depresi dibuat pada bantalan di bawah fragmen untuk memastikan ada kontak yang merata dengan kaca Perspex yang dengan lembut menahan tekstil di tempatnya. Kain backing telah diwarnai dengan pewarna sintetis modern yang memiliki ketahanan cahaya dan air yang baik sehingga warnanya tetap cerah dan tidak ada kemungkinan untuk berpindah ke fragmen tekstil kuno.

Sementara tekstil dipajang, tingkat pencahayaan rendah akan membantu meminimalkan memudarnya warna.


Tekstil bergaya Lambayeque di Museum Ethnologisches, Berlin

Museum Ethnologisches di Berlin memiliki banyak koleksi tekstil gaya Lambayeque dari Pachacamac, yang sebagian besar dikumpulkan oleh Wilhelm Gretzer, seorang pedagang tekstil Jerman, sekitar tahun 1900. Tidak banyak tekstil Lambayeque yang bertahan di daerah asalnya di pantai utara Peru karena kondisi iklim yang tidak menguntungkan, tetapi pelestarian lebih baik di Pachacamac, yang berada di pantai tengah. Gaya Lambayeque memiliki periode terbesar antara sekitar 900 dan 1100 M.
Banyak fragmen permadani menggambarkan sosok antropomorfik yang mungkin mewakili dewa atau tuan Lambayeque, tetapi tanaman, hewan, dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau upacara bahkan lebih umum. Banyak motif tanaman berbentuk tiga dimensi, dengan lingkaran yang menonjol dari permukaan anyaman permadani. Banyak fragmen termasuk benang serat unta yang diwarnai hijau, yang tidak biasa di antara gaya tekstil lain yang dikenal dari Peru pra-Hispanik.
Makalah ini menyajikan tekstil Lambayeque di Berlin dan menjelaskan teknik, pewarna, gaya pakaian, dan ikonografinya. Selain itu, saya mengidentifikasi untuk pertama kalinya pakaian yang tidak biasa yang mungkin merupakan kain pinggul wanita.

El Ethnologisches Museum de Berlín posee una extensa colección de textiles de estilo Lambayeque provenientes de Pachacamac, muchos de los cuales fueron recolectados hacia fines del siglo XIX y principios del XX oleh Wilhelm Gretzer, un comerciante de telas.
Son pocos los tekstil Lambayeque que han logrado sobrevivir en su lugar de origen, ubicado en la costa norte del Perú, debido a las desfavorables condiciones climáticas, a diferencia de aquellos encontrados en Pachacamac, en la costa central. El estilo Lambayeque tuvo su período de apogeo aproximadamente entre el 900 y 1100 AC.
Muchos de los fragmentos de tapiz representan a un personaje antropomorfo - la deidad o señor de Lambayeque - aunque la mayor parte muestran plantas, animales e individuos dedicados a sus actividades cotidianas o ceremoniales. Numerosos motivos de plantas son tridimensionales con bucles que resaltan del fondo trabajado en tapiz muchos fragmentos, en fibra de camélido, están teñidos de verde, lo que no es biasa entre los estilos conocidos del Perú prehispánico.
Este artículo presenta la colección de tekstil estilo Lambayeque de Berlín y jelaskan su técnica, colorantes, estilos de vesttimenta dan iconografía. Además, se ha logrado identificar, por primera vez, una prenda poco comúnprobablemente utilizada por las mujeres sobre las caderas.

Le Musée Ethnologique de Berlin memiliki koleksi besar tekstil de gaya Lambayeque provenant de Pachacamac jangan la plupart ont été rassemblés par un marchand de tekstil allemand, Wilhelm Gretzer, vers la fin du XIX e siècle. Un nombre limité de pièces a survécu dans leur région d'origine, la côte nord de Pérou, du fait de conditions climatiques locales défavorables, ce qui n'est pas le cas Pachacamac, sur la côte centrale. Le style Lambayeque a connu sa période la plus florissante entre les années 900 et 1100 de notre re.
Beaucoup de fragments de tapisserie représentent un personnage anthropomorphique - une divinité ou un seigneur de Lambayeque -, mais les plantes, les animaux, et des individus engagés dans des activités quotidiennes ou cérémonielles sont encore plus fréquents.De nombreuses images de plantes sont en trois dimensi, avec des boucles émergeant du fond en tapisserie. Beaucoup de fragments sont tissés avec des fibres de camélidés teintes en vert, ce qui est inhabituel pour les autres styles tekstil connus du Pérou préhispanique.
Cet article présente la collection de textiles de style Lambayeque de Berlin en bersikeras teknik sur leurs, pewarna leurs, les gaya vestimentaires, dan l'iconographie. En guise de menyimpulkan, j'identifie pour la première fois une pièce de vêtement spéciale portée par les femmes sur les hanches.


Bekerja di Lila's Shadow: Deconstructing the Textiles of the Early Americas

Posting ini adalah bagian dari seri yang disebut Excavating Archaeology, yang menampilkan pilihan dari, dan penelitian, Koleksi Jay I. Kislak dari Arkeologi & Sejarah Awal Amerika dan koleksi terkait, ditempatkan di Divisi Geografi dan Peta dan di Rare Divisi Buku & Koleksi Khusus Perpustakaan Kongres.

Kami menggunakan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan praktis kami dan juga kebutuhan rohani kami. Kami memiliki barang-barang yang berguna dan barang-barang indah—peralatan dan karya seni. Dalam peradaban sebelumnya tidak ada pemisahan yang jelas seperti ini. –Anne Albers

Lila Morris O’Neale (1886-1948) adalah salah satu cendekiawan paling orisinal tekstil Pra-Columbus yang bekerja di awal abad kedua puluh. Miliknya adalah saat ketika antropologi budaya dan arkeologi pertama kali menjadi disiplin akademis di Amerika Serikat. Dia masuk Universitas California di Berkeley pada musim panas 1926, di mana dia bertemu dengan ahli bahasa dan arkeolog, Alfred L. Kroeber, yang baru saja kembali dari kerja lapangan di Peru. Kroeber telah mengumpulkan sejumlah besar tekstil dan membutuhkan seseorang untuk membuat katalog dan menganalisis bahan-bahan yang baru saja digalinya.

Kroeber menyarankan agar O’Neale memulai dengan melihat lima puluh enam tekstil Nazca untuk topik tesisnya,  ditemukan di   Koleksi Max Uhle dan sekarang menjadi bagian dari Museum Antropologi Phoebe A. Hearst. Pada   1927, O’Neale menerima gelar masternya, berjudul Desain Struktural dan Dekoratif Kain Peru Kuno, dengan Karakteristik Distribusi Warna.

Itu adalah pengalaman pendidikan yang akan mengubah hidupnya. Selama beberapa tahun berikutnya dia akan menerbitkan serangkaian makalah dan monografi yang panjang dan mani di Publikasi Universitas California dalam Arkeologi dan Etnologi Amerika, dan di Memoar Antropologi dari Field Museum di Chicago, di mana dia akan menganalisis dan mendekonstruksi metode penenun kuno. Buku-bukunya membahas berbagai tekstil Pra-Columbus dari Amerika Selatan, dari tenun kasa budaya Chancay, hingga bentuk pewarna ikat yang ditemukan di Nazca. Semua publikasinya adalah bagian dari Koleksi Jay I. Kislak,ꃚn membacanya hari ini, hampir seabad kemudian, orang dapat merasakan kedalaman dan ketepatan analisisnya di setiap halaman.

Halaman judul dan gambar pembuka dari salah satu Memoar Antropologi Lila O’Neale’s. Koleksi Jay I. Kislak, Perpustakaan Kongres.

O’Neale dengan susah payah mendekonstruksi metode penenun dan membuat gambar detail dari pola yang dia temukan. Karena biaya pencetakan pada tahun 1920-an dan 1930-an membuat reproduksi gambar berwarna menjadi mahal, ia mengembangkan sistem untuk mengekspresikan warna tekstil berdasarkan Kamus Warna oleh Maerz dan Paul. NS Kamus Warna berisi pelat blok warna yang sangat halus yang diatur dalam matriks yang membuatnya sederhana untuk memberikan indikasi yang tepat kepada pembaca warna tekstil.

Halaman dari Kamus Warna oleh Maerz dan Paul. Perpustakaan Kongres.

Contoh dari banyak jenis tekstil yang dipelajari O’Neale dapat ditemukan di Perpustakaan Kongres sebagai bagian dari Koleksi William and Inger Ginsberg. Disumbangkan ke Perpustakaan pada tahun 2017 oleh Bill Ginsberg, anggota lama dari kelompok pendukung Perpustakaan, Dewan James Madison, ini adalah pilihan kecil tapi penting dari tekstil Pra-Columbus dari Nazca, Ica, Chancay, Wari, Tiwanaku, dan budaya Inca di Amerika Selatan.

Gambar close-up yang diambil oleh penulis pola tenun di empat tekstil dari Koleksi William dan Inger Ginsberg di Library of Congress. Foto oleh penulis.

Dua potong dalam koleksi, kain kasa, dan satu lagi potongan tekstil pewarna, akan menarik perhatian Lila O’Neale. Kain kasa berwarna biru berasal dari budaya Chancay, yang berkembang dari sekitar 1000-1400 M, di wilayah pesisir tengah Peru. Terkenal dengan boneka mereka yang didandani dengan potongan kain tenun dan berbagai jenis benang yang terbuat dari alpaka atau bulu unta lainnya, kapas, dan bulu, produksi tekstil mereka sangat luas, setidaknya berdasarkan jumlah contoh yang bertahan. Tekstil kedua di sebelah kanan berasal dari tahun 500-1000 M, dicelup, dan dari wilayah Nazca di Peru selatan.

Kain celup Chancay dan Nazca. William dan Inger Ginsberg Koleksi Tekstil Pra-Columbus, Divisi Geografi dan Peta, Perpustakaan Kongres. Foto oleh penulis.

Tie-dying tekstil dengan cara ini adalah proses rumit yang melibatkan mengikat kain dengan sangat erat, mengikat benang di sekitar tandan, dan mencelupkan kain ke dalam pewarna. Bagian kain yang terperangkap di bawah tali pengikat tidak menyerap pewarna dan prosesnya menghasilkan pola berlian berlubang atau lingkaran.

Daerah yang diperbesar pada antarmuka bagian yang dicelup dan terikat dari fragmen Nazca, menunjukkan di mana pewarna diserap dan di mana tidak. William dan Inger Ginsberg Koleksi Tekstil Pra-Columbus, Geografi dan Divisi Peta. Foto oleh penulis.

Gambar mikroskop Bright Field (atas) dan Fluoresensi (bawah) dari serat dari dua wilayah berbeda dalam a Chuspas dari Koleksi Ginsberg. Gambar menunjukkan struktur serat unta dan perbedaan sifat optik serat di kedua wilayah. Gambar diambil oleh penulis dan Tana Villafana dari Divisi Penelitian dan Pengujian Pelestarian, Perpustakaan Kongres. (klik pada gambar untuk tampilan resolusi tinggi pada serat camelid)

Selain potongan-potongan seperti dua yang disorot di atas, banyak tekstil di Koleksi Ginsberg dan dipelajari oleh Lila, adalah tas anyaman kecil, yang dikenal sebagai Chuspas, dalam Quechua bahasa. Digunakan untuk membawa daun kakao, mereka adalah karya seni yang sangat canggih, dengan variasi pola dan desain tenun yang menarik. Tas anyaman ahli ditemukan secara luas di situs arkeologi di seluruh wilayah, dari Lembah Nazca di Peru, sampai ke Chili utara, dengan contoh paling awal yang menunjukkan pengerjaan spektakuler dan berasal dari sekitar tahun 200 M. Karena tradisi panjang ini dan sifat sakral dan sosial dari pola yang ditenun ke dalam tekstil ini, mereka adalah salah satu artefak terpenting yang bertahan dalam catatan arkeologi dari Amerika Selatan dan memberi kita wawasan mendalam tentang tradisi tenun, desain, dan kain yang panjang, dari budaya kompleks Andes.

Gambar tiga dimensi dari yang kecil Chuspa berasal dari 1200-1475 M. GIF dari model 3D dibuat menggunakan pencitraan laser dan fotogrametri oleh penulis. William dan Inger Ginsberg Koleksi Tekstil Pra-Columbus, Divisi Geografi dan Peta, Perpustakaan Kongres.

Lila O’ Neale tahu bahwa tekstil merupakan pusat kehidupan para penenun dan masyarakat Amerika Selatan, baik dari masa lalu, maupun bagi mereka yang merancang dan membuatnya pada masanya. Cara berpikirnya tentang kain diinformasikan oleh arkeologi dan seni kontemporer. Itu melihat tradisi kuno inovasi, penemuan, dan imajinasi yang berlanjut dalam mahakarya tenun yang diciptakan sekarang. Ini adalah cara melihat karya seni ini sebagai totalitas holistik, yang mungkin paling baik tercermin dalam kata-kata penenun Quechuan, Nilda Calla༚upa Alvarez,

Saya telah belajar bahwa setiap potongan kain mewujudkan semangat, keterampilan, dan sejarah pribadi seorang penenun individu. . . . Ini mengikat bersama dengan benang tak berujung kehidupan emosional orang-orang saya.”

Tambahkan komentar

Blog ini diatur oleh aturan umum wacana sipil yang terhormat. Anda bertanggung jawab penuh atas semua yang Anda posting. Isi dari semua komentar dilepaskan ke domain publik kecuali dinyatakan sebaliknya. Perpustakaan Kongres tidak mengontrol konten yang diposting. Namun demikian, Library of Congress dapat memantau konten buatan pengguna apa pun yang dipilihnya dan berhak menghapus konten untuk alasan apa pun, tanpa persetujuan. Tautan gratis ke situs dianggap sebagai spam dan dapat mengakibatkan komentar dihapus. Kami selanjutnya berhak, atas kebijakan kami sendiri, untuk menghapus hak istimewa pengguna untuk memposting konten di situs Perpustakaan. Baca Kebijakan Komentar dan Pengeposan kami.


Nlbinding: Sejarah Singkat Kerajinan Kuno

Nålbinding adalah salah satu seni tekstil tertua. Ini sangat tua, pada kenyataannya, secara spesifik asal-usulnya tidak diketahui.

Nålbinding biasanya dilakukan dengan benang yang dipintal S dan dilapis Z--sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh pemintal tangan.

Nålbinding tampaknya universal, melintasi budaya dan benua. Tekstil yang masih ada yang dibuat dengan teknik perulangan jarum tunggal ini telah ditemukan oleh para arkeolog di seluruh dunia. Jarum yang terbuat dari tulang dan tanduk yang bisa digunakan untuk mengikat nl juga telah ditemukan di situs arkeologi, tetapi tidak ada yang masih menempel dengan sepotong nlbinding.

Bukti nålbinding ditemukan di banyak bagian dunia, tetapi fragmen tekstil yang membuat saya tertarik pada teknik ini terletak dekat dengan rumah saya di utara Inggris dan merupakan salah satu dari hanya dua potongan nlbinding yang masih ada yang ditemukan di Inggris. Kaus kaki zaman Viking yang ditemukan di Coppergate, York, berasal dari sekitar pertengahan abad kesepuluh. Terbuat dari wol putih alami dan merah yang diwarnai lebih gila, itu dibuat menggunakan jahitan yang hanya ditemukan di satu artefak itu, yang sekarang disebut jahitan York. Hari ini di Pusat Sejarah Kehidupan Danelaw dekat York, kami memakai barang-barang yang dibuat menggunakan jahitan ini dan mengajar kelas nålbinding untuk membawa kerajinan ini menjadi lingkaran penuh.

Boleh dikatakan

Nålbinding, biasanya diucapkan noll-bin-ding, berarti "pengikatan jarum" atau "pengikatan jarum" dalam bahasa Norwegia. Kadang-kadang dieja nalbinding, itu juga merupakan nama yang umum digunakan untuk teknik ini dalam bahasa Inggris.

“Nålbinding adalah kata Norwegia untuk teknik yang terlihat secara luas di seluruh benua, abad, dan tahap perkembangan teknologi. Jaring knudeløst Denmark sama dengan schlingentechnik di Jerman. Nama dan variasi ditemukan di seluruh dunia. Selain variasi yang disebabkan oleh bahasa ada nama deskriptif yang digunakan untuk mengklasifikasikan teknik. Antropolog dan peneliti tekstil menggunakan nama seperti jaring tanpa simpul, loop jarum, melingkar, dan jaring jarum melingkar.”
—Dr. Kate Martinson, "Nlbding Skandinavia: Kain Jarum Looped," Jurnal Weaver 12, 2, Edisi 45 (Musim Gugur 1987).

Looping Around the Globe

Salah satu barang nålbound paling awal yang diketahui, sebuah fragmen tekstil yang berasal dari 10.000 tahun yang lalu, ditemukan di sebuah gua di Nahal Hemar, Israel. Peneliti menemukan bahwa fragmen itu terbuat dari serat tumbuhan dan rambut manusia. Contoh awal lain dari nålbinding adalah sebuah fragmen yang ditemukan di Friesack, Jerman, yang berasal dari sekitar 7.750 SM. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa benang dua lapis yang digunakan adalah serat kulit kayu pintal S (kiri) dan lapis Z (kanan). Beberapa temuan lingkaran Zaman Batu lainnya berasal dari Denmark.

Dari Zaman Perunggu dan Besi, ada barang-barang yang masih ada dari pakaian tanpa batas seperti topi berbentuk baret yang terkenal dari Cekungan Tarim di Cina yang ditemukan bersama mumi Manusia Cherchen. Era Romawi menghasilkan sepasang kaus kaki terkenal yang ditemukan di Oxyrhynchus, Mesir. Kaus kaki jahitan Koptik merah salah diidentifikasi oleh peneliti tekstil awal sebagai rajutan, karena jahitan Koptik memiliki kemiripan yang kuat dengan jahitan stocking (atau stockinette). Kaus kaki itu berasal dari abad ketiga hingga kelima M dan ditemukan di situs koloni Yunani. Temuan era Romawi lainnya berasal dari tempat lain di Mesir dan Suriah.

Dari abad pertengahan, beberapa barang terdokumentasi terbaik adalah Skandinavia. Sarung tangan ditemukan di Mammen, Denmark (dari mana kita sekarang memiliki jahitan Mammen), dan lainnya di Islandia, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Polandia. nålbinding abad pertengahan sering ditemukan dalam barang-barang kuburan gerejawi. Dua contoh Jerman adalah topi Saint Simeon (wol, abad kesebelas) dan topi kasmir Saint Bernard (abad kedua belas).

Para arkeolog telah menemukan texiles tanpa batas di seluruh Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, dan sekitarnya. Di Kepulauan Pasifik, penduduk asli Papua Nugini membuat bilum, tas dari serat kulit kayu yang digunakan untuk membawa apa saja mulai dari kayu bakar hingga bayi. Nålbinding ditemukan di hampir setiap benua dan digunakan oleh banyak budaya untuk memecahkan banyak tantangan hidup sehari-hari.

Kerajinan Kuno dan Zaman Modern

Di Skandinavia abad ketujuh belas, barang-barang masih kosong, seperti sarung tangan sle yang terkenal, yang memiliki jahitan yang dinamai menurut namanya yang masih digunakan sampai sekarang. Nålbinding berlanjut di daerah-daerah terpencil di Eropa utara hingga abad kedua puluh. Namun, teknik ini memudar seiring dengan semakin populernya seni merajut. Ada beberapa bukti bahwa nålbinding juga dilakukan ke Amerika Serikat, khususnya di komunitas Skandinavia. Barang yang dibuat pada abad kedua puluh adalah permadani sikat gigi, permadani kain yang terbuat dari kain tipis dan ujung yang dikombinasikan menggunakan teknik nålbinding.

Nlbinding Hari Ini

Hari ini, nålbinding adalah kerajinan dalam kebangkitan di Eropa. Pada acara-acara seperti Festival Jorvik Viking tahunan, para pedagang dari seluruh Eropa membuat, menjual, dan membeli barang-barang tanpa batas. Selain sejarah yang menarik dari teknik kuno ini, teknik nålbinding dan looping memiliki beberapa keunggulan dibandingkan merajut: kain tidak bertangga (seperti untuk jahitan yang dijatuhkan) dan bisa lebih sulit dipakai, lebih tebal, dan lebih hangat daripada kain rajutan. Banyak jahitan yang digunakan nålbinders saat ini dinamai berdasarkan penemuan yang masih ada, seperti jahitan York, Oslo, sle, Mammen, dan Korgen. Utas ini menghubungkan tangan kita dengan banyak budaya dan jauh ke masa lalu kita bersama.

Sumber daya

Martinson, Kate. “Nålbinding Skandinavia: Kain Jarum Looped.” Jurnal Weaver 12, 2, Edisi 46 (Musim Gugur 1987). Claßen-Büttner, Ulrike. Nalbinding: Apa Sebenarnya Itu?: Sejarah dan Teknik Kerajinan Tangan yang Hampir Terlupakan. Wiehl, Jerman: Buku Sesuai Permintaan, 2015.

Penelope Hemingway adalah ahli silsilah dan sejarawan yang menulis tentang budaya material dan sejarah tekstil. Dia adalah kerabat dari penemu pewarna magenta dan turun dari garis panjang penenun wol Yorkshire. Dia saat ini menunjukkan berputar pada roda besar, bandweaving, dan nålbinding di pertunjukan dan untuk serikat di utara Inggris. Dia adalah penulis River Ganseys, dan buku terbarunya, Bahan Tergelap Mereka, akan keluar pada tahun 2019.


Isi

Secara umum, menenun melibatkan penggunaan alat tenun untuk menjalin dua set benang pada sudut kanan satu sama lain: benang lusi yang memanjang dan benang pakan (yang lebih tua). pakan) yang melintasinya. Satu benang lusi disebut an akhir dan satu benang pakan disebut a memilih. Benang lusi dipegang erat dan sejajar satu sama lain, biasanya dalam alat tenun. Ada banyak jenis alat tenun. [3]

Menenun dapat diringkas sebagai pengulangan dari ketiga tindakan ini, juga disebut gerakan utama alat tenun.

  • Shedding: di mana benang lusi (ujung) dipisahkan dengan menaikkan atau menurunkan bingkai (heddles) untuk membentuk ruang yang jelas di mana pick bisa lewat
  • Picking: dimana pakan atau pick didorong melintasi alat tenun dengan tangan, air-jet, rapier atau shuttle
  • Beating-up atau battening: dimana pakan didorong ke atas melawan jatuhnya kain oleh buluh[4]

Warp dibagi menjadi dua kelompok yang tumpang tindih, atau garis (paling sering benang yang berdekatan milik kelompok yang berlawanan) yang berjalan di dua bidang, satu di atas yang lain, sehingga pesawat ulang-alik dapat dilewatkan di antara mereka dalam gerakan lurus. Kemudian, kelompok atas diturunkan dengan mekanisme alat tenun, dan kelompok bawah dinaikkan (shedding), memungkinkan untuk melewati kok ke arah yang berlawanan, juga dalam gerakan lurus. Mengulangi tindakan ini membentuk jaring kain tetapi tanpa pemukulan, jarak akhir antara pakan yang berdekatan akan menjadi tidak teratur dan terlalu besar.

NS gerakan sekunder alat tenun adalah:

  • Lepas gerak: di mana lusi dilepaskan dari balok lusi pada kecepatan yang diatur untuk membuat isian merata dan sesuai dengan desain yang dibutuhkan
  • Take up motion: mengambil kain tenun secara teratur sehingga kerapatan isian tetap terjaga

NS gerakan tersier alat tenun adalah gerakan berhenti: untuk menghentikan alat tenun jika terjadi putusnya benang. Dua gerakan berhenti utama adalah

Bagian-bagian utama alat tenun adalah rangka, balok lusi atau balok penenun, gulungan kain (batang celemek), heddles, dan dudukannya, buluh. Balok lusi adalah silinder kayu atau logam di bagian belakang alat tenun di mana lusi dikirim. Benang-benang lusi memanjang secara paralel dari balok lusi ke bagian depan alat tenun di mana benang-benang tersebut dilekatkan pada gulungan kain. Setiap utas atau kelompok utas lusi melewati lubang (mata) di heddle. Benang lusi dipisahkan oleh heddle menjadi dua atau lebih kelompok, masing-masing dikontrol dan secara otomatis ditarik ke atas dan ke bawah oleh gerakan heddles. Dalam kasus pola kecil, pergerakan heddle dikendalikan oleh "cam" yang bergerak ke atas heddle melalui bingkai yang disebut harness dalam pola yang lebih besar, heddle dikendalikan oleh mekanisme dobby, di mana heald dinaikkan sesuai dengan pasak dimasukkan ke dalam drum berputar. Di mana desain yang kompleks diperlukan, penyembuhan dinaikkan oleh kabel harness yang terpasang pada mesin Jacquard. Setiap kali tali kekang (heddles) bergerak ke atas atau ke bawah, sebuah lubang (gudang) dibuat di antara benang-benang lungsin, di mana pick dimasukkan. Secara tradisional benang pakan dimasukkan dengan shuttle. [4] [5]

Pada alat tenun konvensional, benang pakan terus menerus dibawa pada pirn, dalam sebuah pesawat ulang-alik yang melewati gudang. Seorang penenun handloom bisa mendorong kok dengan melemparkannya dari sisi ke sisi dengan bantuan tongkat pemetik. "Pemilihan" pada power loom dilakukan dengan memukul kok dengan cepat dari setiap sisi menggunakan mekanisme overpick atau underpick yang dikendalikan oleh kamera 80–250 kali per menit. [4] Ketika pirn habis, pirn dikeluarkan dari shuttle dan diganti dengan pirn berikutnya yang disimpan dalam baterai yang terpasang pada alat tenun. Beberapa kotak antar-jemput memungkinkan lebih dari satu antar-jemput digunakan. Masing-masing dapat membawa warna berbeda yang memungkinkan pita melintasi alat tenun.

Mesin tenun jenis rapier tidak memiliki shuttle, mereka mendorong potongan panjang pakan dengan menggunakan gripper kecil atau rapier yang mengambil benang pengisi dan membawanya ke tengah alat tenun di mana rapier lain mengambilnya dan menariknya ke bagian lain. cara.[6] Beberapa membawa benang pengisi melintasi alat tenun dengan kecepatan lebih dari 2.000 meter per menit. Pabrikan seperti Picanol telah mengurangi penyesuaian mekanis seminimal mungkin, dan mengontrol semua fungsi melalui komputer dengan antarmuka pengguna grafis. Jenis lain menggunakan udara terkompresi untuk memasukkan pick. Mereka semua cepat, serbaguna dan tenang. [7]

Warp berukuran dalam campuran pati agar berjalan lebih lancar. Alat tenun melengkung (ditenun atau berpakaian) dengan melewatkan benang lusi berukuran melalui dua atau lebih heddle yang melekat pada harness. Alat tenun penenun listrik dibelokkan oleh pekerja terpisah. Kebanyakan alat tenun yang digunakan untuk keperluan industri memiliki mesin yang mengikat benang lusi baru dengan sisa benang lusi bekas pakai, saat masih di alat tenun, kemudian operator menggulung kembali benang lama dan baru di atas balok lusi. Harness dikendalikan oleh Cams, dobbies atau kepala Jacquard.

Urutan menaikkan dan menurunkan benang lusi dalam berbagai urutan memunculkan banyak kemungkinan struktur tenun:

    : polos, dan hopsack, poplin, taffeta, [8] poult-de-soie, pibiones dan grosgrain : ini dijelaskan oleh pelampung pakan diikuti oleh pelampung lusi, disusun untuk memberikan pola diagonal contoh 2/1 kepar, 3/3 kepar , atau 1/2 kepar. Ini adalah kain yang lebih lembut daripada tenun biasa. [9] : satin dan satin[10]
  • Jalinan rumit yang dihasilkan komputer, seperti kain Jacquard
  • Kain tiang: kain dengan permukaan potongan benang (a tumpukan), seperti beludru dan beludru[10] mengacu pada tepi kain, yang mungkin ditandai dengan detail pabrikan. Ini adalah tepi sempit dari kain tenun yang sejajar dengan panjangnya. [11]
  • Thrums adalah sisa benang untuk diikat pada alat tenun. Bagian yang tidak dapat ditenun melengkung. Ini juga disebut limbah tenun. (12][13][14]

Baik lungsin maupun pakan dapat terlihat pada produk akhir. Dengan memberi jarak lusi lebih dekat, itu dapat sepenuhnya menutupi pakan yang mengikatnya, memberikan wajah melengkung tekstil seperti repp menenun. [8] Sebaliknya, jika lilitan dibentangkan, pakan dapat meluncur ke bawah dan menutupi seluruh lilitan, memberikan pakan menghadapi tekstil, seperti permadani atau permadani Kilim. Ada berbagai gaya tenun untuk tenun tangan dan permadani. [8]

Ada beberapa indikasi bahwa tenun sudah dikenal di Era Paleolitik, sedini 27.000 tahun yang lalu. Kesan tekstil yang tidak jelas telah ditemukan di situs Dolní Věstonice. [15] Menurut temuan tersebut, para penenun dari Paleolitikum Atas membuat berbagai jenis tali, memproduksi keranjang anyaman dan kain tenunan polos dan dipintal benang yang canggih. Artefak termasuk jejak di tanah liat dan sisa-sisa kain yang terbakar. [16]

Tekstil tertua yang diketahui ditemukan di Amerika adalah sisa-sisa dari enam tekstil tenunan halus dan tali yang ditemukan di Gua Guitarrero, Peru. Tenun, terbuat dari serat tumbuhan, berasal dari tahun 10100 dan 9080 SM. [17] [18]

Pada tahun 2013 sepotong kain tenunan dari rami ditemukan di pemakaman F. 7121 di situs atalhöyük, [19] diperkirakan berasal dari sekitar 7000 SM. [20] [21] Temuan lebih lanjut datang dari peradaban Neolitik yang diawetkan di tumpukan tempat tinggal di Swiss. [22]

Fragmen lain yang masih ada dari Neolitik ditemukan di Fayum, di sebuah situs bertanggal sekitar 5000 SM. [23] Fragmen ini ditenun pada sekitar 12 benang kali 9 benang per sentimeter dalam tenunan polos. Rami adalah serat utama di Mesir saat ini (3600 SM) dan terus populer di Lembah Nil, meskipun wol menjadi serat utama yang digunakan dalam budaya lain sekitar 2000 SM. [ kutipan diperlukan ] .

Tenun tertua yang diketahui di Amerika Utara berasal dari Situs Arkeologi Windover di Florida. Berasal dari 4900 hingga 6500 SM. dan terbuat dari serat tumbuhan, para pemburu-pengumpul Windover menghasilkan tekstil tenunan polos dan tenunan polos yang "dibuat dengan halus". [24] [25] Delapan puluh tujuh potong kain ditemukan terkait dengan 37 pemakaman. [ kutipan diperlukan ] Para peneliti telah mengidentifikasi tujuh tenunan yang berbeda dalam kain. [ kutipan diperlukan ] Satu jenis kain memiliki 26 helai per inci (10 helai per sentimeter). Ada juga tenun yang menggunakan benang pakan dua untai dan tiga untai. Sebuah tas bundar yang terbuat dari benang ditemukan, serta anyaman. Benang itu kemungkinan terbuat dari daun lontar. Kubis palem, saw palmetto dan scrub palmetto semuanya umum di daerah itu, dan pasti sudah begitu 8.000 tahun yang lalu. [26] [27]

Bukti tenun sebagai industri rumah tangga komersial di wilayah bersejarah Makedonia telah ditemukan di situs Olynthus. Ketika kota itu dihancurkan oleh Philip II pada 348 SM, artefak disimpan di rumah-rumah. Alat berat ditemukan di banyak rumah, cukup untuk menghasilkan kain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi beberapa rumah berisi lebih banyak alat berat, cukup untuk produksi komersial, dan salah satu rumah berdekatan dengan rumah. agora dan berisi tiga toko di mana banyak koin ditemukan. Kemungkinan besar rumah-rumah tersebut terlibat dalam pembuatan tekstil komersial. [28]

Tenun dikenal di semua peradaban besar, tetapi tidak ada garis kausalitas yang jelas telah ditetapkan. Alat tenun awal membutuhkan dua orang untuk membuat gudang dan satu orang untuk melewati pengisian. Alat tenun awal menenun kain dengan panjang yang tetap, tetapi yang belakangan memungkinkan lilitan untuk dililitkan saat jatuhnya berlangsung. Menenun menjadi lebih sederhana ketika ukuran lungsin.

Sekitar abad ke-4 SM, budidaya kapas dan pengetahuan tentang pemintalan dan penenunannya di Mero mencapai tingkat yang tinggi. Ekspor tekstil adalah salah satu sumber utama kekayaan Kush. Raja Aksumite Ezana membual dalam prasastinya bahwa dia menghancurkan perkebunan kapas besar di Mero selama penaklukannya atas wilayah tersebut. [29]

Amerika Selatan Sunting

Penduduk asli Amerika menenun tekstil kapas di seluruh Amerika tropis dan subtropis dan di Andes Amerika Selatan wol dari unta, terutama llama dan alpacas peliharaan. Kapas dan unta keduanya didomestikasi sekitar 4.000 SM. [30] [31] Penenun Amerika "dikreditkan dengan penemuan independen hampir setiap teknik non-mekanik yang dikenal saat ini." [32]

Di Kekaisaran Inca di Andes, baik pria maupun wanita memproduksi tekstil. [33] Perempuan kebanyakan menenun menggunakan alat tenun tali belakang untuk membuat potongan kain kecil dan bingkai vertikal dan alat tenun heddle tunggal untuk potongan yang lebih besar. [34] Pria menggunakan alat tenun tegak. Elit Inca dihargai cumbi, yang merupakan tekstil tenunan permadani halus yang diproduksi pada alat tenun tegak. Para elit sering menawarkan cumbi sebagai hadiah timbal balik kepada para bangsawan (elit lainnya) di Kekaisaran. Di daerah-daerah di bawah kendali langsung Inca, pengrajin khusus menghasilkan cumbi untuk elit. Wanita yang membuat cumbi di wilayah ini disebut aclas atau mamacona dan laki-laki disebut Cumbicamayo. [33] Tenunan tekstil Andes memiliki kepentingan praktis, simbolis, agama, dan seremonial dan digunakan sebagai mata uang, upeti, dan sebagai penentu kelas dan peringkat sosial. Penjajah Spanyol abad keenam belas terkesan dengan kualitas dan kuantitas tekstil yang diproduksi oleh Kekaisaran Inca. [35] Beberapa teknik dan desain masih digunakan di abad ke-21. [36]

Sedangkan pembuatan kain Eropa umumnya menciptakan ornamen melalui cara "suprastruktural"—dengan menambahkan bordir, pita, brokat, pencelupan, dan elemen lainnya ke dalam tekstil tenunan yang sudah jadi—penenun Andes pra-Columbus menciptakan kain yang rumit dengan berfokus pada desain "struktural" yang melibatkan manipulasi dari lusi dan pakan dari kain itu sendiri. Andes menggunakan "teknik permadani ganda, tiga dan empat kali lipat-teknik kain tenun kasa tenunan berpola lusi tenunan lusi atau perancah terputus-putus dan tenunan polos" di antara banyak teknik lainnya, selain teknik suprastruktur yang tercantum di atas. [37]

Asia Timur Sunting

Tenun sutra dari kepompong ulat sutra telah dikenal di Cina sejak sekitar 3500 SM. Sutra yang ditenun dan diwarnai dengan rumit, menunjukkan kerajinan yang berkembang dengan baik, telah ditemukan di sebuah makam Cina yang berasal dari tahun 2700 SM.

Menenun sutra di Cina adalah proses rumit yang sangat rumit. Laki-laki dan perempuan, biasanya dari keluarga yang sama, memiliki peran masing-masing dalam proses menenun. Pekerjaan menenun sebenarnya dilakukan oleh pria dan wanita. [38] Perempuan sering kali menjadi penenun karena itu adalah cara mereka dapat berkontribusi pada pendapatan rumah tangga saat tinggal di rumah. [39] Wanita biasanya akan menenun desain yang lebih sederhana dalam rumah tangga sementara pria akan bertanggung jawab untuk menenun pakaian yang lebih rumit dan rumit. [40] Proses serikultur dan tenun menekankan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja sama, bukan perempuan menjadi subordinat laki-laki. Tenun menjadi bagian integral dari identitas sosial perempuan Tionghoa. Beberapa ritual dan mitos dikaitkan dengan promosi tenun sutra, terutama sebagai simbol kekuatan perempuan. Tenun memberikan kontribusi keseimbangan antara kontribusi ekonomi laki-laki dan perempuan dan memiliki banyak manfaat ekonomi. [39] [41]

Ada banyak jalan menuju pendudukan penenun. Perempuan biasanya menikah dengan pekerjaan, milik keluarga penenun dan atau tinggal di lokasi yang memiliki kondisi cuaca yang cukup memungkinkan untuk proses menenun sutra. Penenun biasanya termasuk dalam kelas petani. [42] Menenun sutra menjadi pekerjaan khusus yang membutuhkan teknologi dan peralatan khusus yang diselesaikan di dalam negeri di dalam rumah tangga. [43] Meskipun sebagian besar tenun sutra dilakukan dalam batas-batas rumah dan keluarga, ada beberapa bengkel khusus yang mempekerjakan penenun sutra terampil juga. Bengkel-bengkel ini menangani proses menenun, meskipun pemeliharaan ulat sutra dan penggulungan sutra tetap menjadi pekerjaan keluarga petani. Sutra yang ditenun di bengkel daripada di rumah memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena bengkel mampu mempekerjakan penenun terbaik. [44] Para penenun ini biasanya adalah laki-laki yang mengoperasikan alat tenun yang lebih rumit, seperti alat tenun kayu. [45] Hal ini menciptakan pasar penenun sutra yang kompetitif.

Kualitas dan kemudahan proses menenun tergantung pada sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Sutera yang paling mudah dikerjakan berasal dari keturunan ulat sutera yang memutar kepompongnya sehingga bisa diurai menjadi satu untaian panjang. [40] Penggulungan atau pelepasan kepompong ulat sutra dimulai dengan menempatkan kepompong dalam air mendidih untuk memecahkan filamen sutra serta membunuh kepompong ulat sutra. Wanita kemudian akan menemukan ujung untaian sutra dengan memasukkan tangan mereka ke dalam air mendidih. Biasanya tugas ini dilakukan oleh anak perempuan berusia delapan sampai dua belas tahun, sedangkan pekerjaan yang lebih kompleks diberikan kepada perempuan yang lebih tua. [46] Mereka kemudian akan membuat benang sutra, yang ketebalan dan kekuatannya bisa bervariasi dari kepompong yang tidak dililitkan. [40]

Setelah sutra digulung, sutra akan diwarnai sebelum proses menenun dimulai. Ada banyak alat tenun dan alat tenun yang berbeda. Untuk desain berkualitas tinggi dan rumit, alat tenun kayu atau alat tenun pola digunakan. [45] Alat tenun ini membutuhkan dua atau tiga penenun dan biasanya dioperasikan oleh laki-laki. Ada juga alat tenun lain yang lebih kecil, seperti alat tenun pinggang, yang dapat dioperasikan oleh seorang wanita lajang dan biasanya digunakan di rumah. [45]

Serikultur dan tenun sutra menyebar ke Korea pada 200 SM, ke Khotan pada 50 M, dan ke Jepang sekitar 300 M.

Alat tenun pit-treadle mungkin berasal dari India meskipun sebagian besar otoritas menetapkan penemuan di Cina. [47] Pedal ditambahkan untuk mengoperasikan heddles. Pada Abad Pertengahan perangkat semacam itu juga muncul di Persia, Sudan, Mesir dan mungkin Semenanjung Arab, di mana "operator duduk dengan kakinya di lubang di bawah alat tenun yang cukup rendah". Pada 700 M, alat tenun horizontal dan vertikal dapat ditemukan di banyak bagian Asia, Afrika, dan Eropa. Di Afrika, orang kaya mengenakan kapas sedangkan orang miskin mengenakan wol. [48] ​​Pada abad ke-12 itu telah datang ke Eropa baik dari Bizantium atau Spanyol Moor di mana mekanisme itu diangkat lebih tinggi di atas tanah pada kerangka yang lebih besar. [48] ​​[49]

Asia Tenggara Sunting

Di Filipina, banyak tradisi menenun pra-kolonial ada di antara kelompok etnis yang berbeda. Mereka menggunakan berbagai serat tanaman, terutama abaca atau pisang, tetapi juga termasuk kapas pohon, palem buri (secara lokal dikenal sebagai buntal) dan palem lainnya, berbagai rerumputan (seperti lucu dan tikog), dan kain kulit kayu. [50] [51] Bukti tertua dari tradisi menenun adalah alat batu Neolitik yang digunakan untuk menyiapkan kain kulit kayu yang ditemukan di situs arkeologi di Gua Sagung Palawan selatan dan Gua Arku Peñablanca, Cagayan. Yang terakhir telah bertanggal sekitar 1255–605 SM. [52]

Eropa Abad Pertengahan Sunting

Serat yang dominan adalah wol, diikuti oleh linen dan kain jelatang untuk kelas bawah. Kapas diperkenalkan ke Sisilia dan Spanyol pada abad ke-9. Ketika Sisilia ditangkap oleh orang-orang Normandia, mereka membawa teknologi itu ke Italia Utara dan kemudian ke seluruh Eropa. Produksi kain sutra diperkenalkan kembali menjelang akhir periode ini dan teknik tenun sutra yang lebih canggih diterapkan pada bahan pokok lainnya. [53]

Penenun bekerja di rumah dan memasarkan kainnya di pameran. [53] Alat tenun berbobot lusi adalah hal biasa di Eropa sebelum diperkenalkannya alat tenun horizontal pada abad ke-10 dan ke-11. Tenun menjadi kerajinan perkotaan dan untuk mengatur perdagangan mereka, pengrajin diterapkan untuk mendirikan sebuah serikat. Ini awalnya adalah serikat pedagang, tetapi berkembang menjadi serikat perdagangan terpisah untuk setiap keterampilan. Pedagang kain yang menjadi anggota serikat penenun kota diizinkan untuk menjual kain ia bertindak sebagai perantara antara pedagang penenun dan pembeli. Serikat dagang mengontrol kualitas dan pelatihan yang dibutuhkan sebelum seorang pengrajin dapat menyebut dirinya penenun. [53]

Pada abad ke-13, terjadi perubahan organisasi, dan sistem pemadaman diperkenalkan. Pedagang kain membeli wol dan memberikannya kepada penenun, yang menjual hasilnya kembali ke pedagang. Pedagang itu mengendalikan tingkat pembayaran dan secara ekonomi mendominasi industri kain. [53] Kemakmuran para pedagang tercermin di kota-kota wol di timur Inggris Norwich, Bury St Edmunds dan Lavenham sebagai contoh yang baik. Wol adalah masalah politik. [54] Pasokan benang selalu membatasi hasil penenun. Kira-kira pada waktu itu, metode pemintal poros digantikan oleh roda besar dan segera setelah roda pemintal yang digerakkan dengan pedal. Alat tenunnya tetap sama tetapi dengan bertambahnya volume benang, alat itu dapat dioperasikan terus menerus. [53]

Abad ke-14 melihat perubahan besar dalam populasi. Abad ke-13 telah menjadi periode yang relatif damai Eropa menjadi kelebihan penduduk. Cuaca buruk menyebabkan serangkaian panen yang buruk dan kelaparan. Ada banyak korban jiwa dalam Perang Seratus Tahun. Kemudian pada tahun 1346, Eropa dilanda Black Death dan populasinya berkurang hingga setengahnya. Lahan yang dapat ditanami adalah padat karya dan pekerja yang memadai tidak lagi dapat ditemukan. Harga tanah turun, dan tanah dijual dan dijadikan padang penggembalaan domba. Pedagang dari Florence dan Bruges membeli wol, kemudian tuan tanah pemilik domba mulai menenun wol di luar yurisdiksi kota dan serikat dagang. Para penenun memulai dengan bekerja di rumah mereka sendiri kemudian produksi dipindahkan ke bangunan yang dibangun khusus. Jam kerja dan jumlah pekerjaan diatur. Sistem put-out telah digantikan oleh sistem pabrik. [53]

Migrasi penenun Huguenot, Calvinis melarikan diri dari penganiayaan agama di daratan Eropa, ke Inggris sekitar waktu 1685 menantang penenun Inggris dari kapas, wol dan kain wol, yang kemudian mempelajari teknik unggul Huguenot. [55]

Kolonial Amerika Serikat Sunting

Amerika Kolonial sangat bergantung pada Inggris Raya untuk barang-barang manufaktur dari semua jenis. Kebijakan Inggris adalah untuk mendorong produksi bahan mentah di koloni dan mencegah manufaktur. The Wool Act 1699 membatasi ekspor wol kolonial. [56] [57] Akibatnya, banyak orang menenun kain dari serat produksi lokal. Para penjajah juga menggunakan wol, kapas, dan rami (linen) untuk menenun, meskipun rami bisa dibuat menjadi kanvas dan kain tebal yang bisa diservis. Mereka bisa mendapatkan satu tanaman kapas setiap tahun sampai penemuan mesin gin kapas itu adalah proses padat karya untuk memisahkan biji dari serat. Pita fungsional, pita, tali, dan pinggiran dijalin pada alat tenun kotak dan dayung. [58]

Tenunan polos lebih disukai karena keterampilan tambahan dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat tenunan yang lebih kompleks membuat mereka tidak dapat digunakan secara umum. Terkadang desain ditenun menjadi kain tetapi sebagian besar ditambahkan setelah ditenun menggunakan cetakan balok kayu atau bordir.

Revolusi Industri Sunting

Sebelum Revolusi Industri, tenun adalah kerajinan manual dan wol adalah bahan pokok utama. Di distrik-distrik wol yang besar, suatu bentuk sistem pabrik telah diperkenalkan tetapi di dataran tinggi para penenun bekerja dari rumah dengan sistem put-out. Alat tenun kayu pada waktu itu mungkin lebar atau sempit alat tenun lebar adalah alat tenun yang terlalu lebar bagi penenun untuk melewati pesawat ulang-alik melalui gudang, sehingga penenun membutuhkan asisten yang mahal (seringkali magang). Ini tidak lagi diperlukan setelah John Kay menemukan pesawat ulang-alik terbang pada tahun 1733. Pesawat ulang-alik dan tongkat pemetik mempercepat proses menenun. [59] Dengan demikian terjadi kekurangan benang atau kelebihan kapasitas menenun. Pembukaan Bridgewater Canal pada bulan Juni 1761 memungkinkan kapas dibawa ke Manchester, daerah yang kaya akan aliran sungai yang mengalir deras yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Pemintalan adalah yang pertama dimekanisasi (pemintalan jenny, keledai pemintalan), dan ini menghasilkan benang tak terbatas untuk penenun.

Edmund Cartwright pertama kali mengusulkan pembangunan mesin tenun yang akan berfungsi mirip dengan pabrik pemintalan kapas yang baru dikembangkan pada tahun 1784, menarik cemoohan dari para kritikus yang mengatakan proses menenun terlalu bernuansa untuk diotomatisasi. [60] Ia membangun sebuah pabrik di Doncaster dan memperoleh serangkaian paten antara tahun 1785 dan 1792. Pada tahun 1788, saudaranya Mayor John Cartwight membangun Revolution Mill di Retford (dinamai untuk seratus tahun Revolusi Agung). Pada tahun 1791, ia melisensikan alat tenunnya kepada Grimshaw bersaudara di Manchester, tetapi Knott Mill mereka terbakar pada tahun berikutnya (mungkin kasus pembakaran). Edmund Cartwight diberikan hadiah sebesar £10.000 oleh Parlemen untuk usahanya pada tahun 1809. [61] [62] Namun, keberhasilan dalam menenun juga membutuhkan perbaikan oleh orang lain, termasuk H. Horrocks dari Stockport. Hanya selama dua dasawarsa setelah sekitar tahun 1805, penenunan kekuatan mulai berkembang. Saat itu ada 250.000 penenun tangan di Inggris. [63] Manufaktur tekstil adalah salah satu sektor utama dalam Revolusi Industri Inggris, tetapi menenun adalah sektor yang relatif terlambat untuk dimekanisasi. Alat tenun menjadi semi-otomatis pada tahun 1842 dengan Kenworthy dan Bulloughs Lancashire Loom. Berbagai inovasi menenun mulai dari aktivitas pengrajin rumahan (padat karya dan tenaga manusia) hingga proses pabrik yang digerakkan uap. Sebuah industri manufaktur logam besar tumbuh untuk memproduksi alat tenun, perusahaan seperti Howard & amp Bullough dari Accrington, dan Tweedales dan Smalley and Platt Brothers.Sebagian besar tenun listrik terjadi di gudang tenun, di kota-kota kecil yang mengelilingi Greater Manchester jauh dari daerah pemintalan kapas. Pabrik kombinasi sebelumnya di mana pemintalan dan penenunan berlangsung di gedung-gedung yang berdekatan menjadi lebih jarang. Penenunan wol dan wol terjadi di West Yorkshire dan khususnya Bradford, di sini ada pabrik besar seperti Lister's atau Drummond's, di mana semua proses berlangsung. [64] Baik pria maupun wanita dengan keterampilan menenun beremigrasi, dan membawa pengetahuan tersebut ke rumah baru mereka di New England, ke tempat-tempat seperti Pawtucket dan Lowell.

Anyaman 'kain abu-abu' kemudian dikirim ke lapisan akhir di mana kain itu diputihkan, diwarnai, dan dicetak. Pewarna alami awalnya digunakan, dengan pewarna sintetis datang pada paruh kedua abad ke-19. Permintaan pewarna baru mengikuti penemuan mauveine pada tahun 1856, dan popularitasnya dalam mode. Para peneliti terus mengeksplorasi potensi kimia limbah tar batubara dari meningkatnya jumlah pekerjaan gas di Inggris dan Eropa, menciptakan sektor yang sama sekali baru dalam industri kimia. [65]

Penemuan alat tenun Jacquard di Prancis, yang dipatenkan pada tahun 1804, memungkinkan kain bermotif rumit ditenun, dengan menggunakan kartu berlubang untuk menentukan benang benang berwarna mana yang akan muncul di sisi atas kain. Jacquard memungkinkan kontrol individu dari setiap benang lungsin, baris demi baris tanpa pengulangan, sehingga pola yang sangat kompleks tiba-tiba menjadi mungkin. Ada sampel yang menunjukkan kaligrafi, dan salinan anyaman ukiran. Jacquards bisa dilampirkan ke handlooms atau powerlooms. [66]

Sebuah perbedaan dapat dibuat antara peran dan gaya hidup dan status seorang penenun ATBM, dan penenun power loom dan penenun kriya. Ancaman yang dirasakan dari alat tenun listrik menyebabkan keresahan dan kerusuhan industri. Gerakan protes terkenal seperti Luddites dan Chartist memiliki penenun tangan di antara para pemimpin mereka. Pada awal abad ke-19, tenun listrik menjadi layak. Richard Guest pada tahun 1823 membuat perbandingan produktivitas tenaga dan tenun tangan:

Seorang Penenun Tangan yang sangat baik, seorang pria berusia dua puluh lima atau tiga puluh tahun, akan menenun dua potong kaus sembilan delapan per minggu, masing-masing sepanjang dua puluh empat yard, dan berisi seratus lima pucuk pakan dalam satu inci, buluh kain menjadi empat puluh empat, hitungan Bolton, dan lungsin dan pakan empat puluh hans ke pon, A Steam Loom Weaver, lima belas tahun, akan pada saat yang sama menenun tujuh potong yang sama. [67]

Dia kemudian berspekulasi tentang ekonomi yang lebih luas dari penggunaan alat tenun listrik:

. dapat dikatakan dengan sangat aman, bahwa pekerjaan yang dilakukan di Pabrik Uap yang berisi dua ratus Alat Tenun, akan, jika dilakukan dengan tangan Penenun, akan mendapatkan pekerjaan dan dukungan untuk populasi lebih dari dua ribu orang. [68]

Sunting zaman modern

Pada tahun 1920-an bengkel tenun sekolah desain Bauhaus di Jerman bertujuan untuk meningkatkan tenun, yang sebelumnya dipandang sebagai kerajinan, menjadi seni rupa, dan juga untuk menyelidiki kebutuhan industri tenun dan kain modern. [69] Di bawah arahan Gunta Stölzl, bengkel bereksperimen dengan bahan-bahan yang tidak lazim, termasuk plastik, fiberglass, dan logam. [70] Dari permadani ekspresionis hingga pengembangan kain kedap suara dan reflektif cahaya, pendekatan inovatif lokakarya ini memicu teori tenun modernis. [70] Mantan siswa dan guru Bauhaus Anni Albers menerbitkan teks abad ke-20 yang penting Tentang Menenun pada tahun 1965. [71] Tokoh lain dari bengkel tenun Bauhaus termasuk Otti Berger, Margaretha Reichardt, dan Benita Koch-Otte.

Tenun tangan dari karpet Persia dan kilims telah menjadi elemen penting dari kerajinan suku banyak subregional Iran modern. Contoh jenis karpet adalah karpet Lavar Kerman dari Kerman dan karpet Seraband dari Arak. [ kutipan diperlukan ]

Penenun alat tenun tangan Sunting

Menenun dengan tangan dilakukan oleh kedua jenis kelamin tetapi jumlah pria melebihi jumlah wanita sebagian karena kekuatan yang dibutuhkan untuk reng. [72] [73] Kadang-kadang mereka bekerja dari rumah di ruang loteng yang terang. Para wanita di rumah akan memintal benang yang mereka butuhkan, dan mengurus penyelesaian. Kemudian para wanita mulai menenun, mereka memperoleh benang dari pabrik pemintalan, dan bekerja sebagai pekerja luar dengan kontrak kerja borongan. Seiring waktu persaingan dari alat tenun listrik menurunkan tarif per satuan dan mereka ada dalam peningkatan kemiskinan.

Penenun alat tenun listrik Sunting

Pekerja alat tenun listrik biasanya adalah anak perempuan dan perempuan muda. Mereka memiliki keamanan jam tetap, dan kecuali pada saat-saat sulit, seperti di kelaparan kapas, pendapatan tetap. Mereka dibayar upah dan bonus kerja. Bahkan ketika bekerja di pabrik gabungan, penenun tetap bersatu dan menikmati komunitas yang erat. [74] Para wanita biasanya memikirkan empat mesin dan menjaga agar alat tenun tetap diminyaki dan bersih. Mereka dibantu oleh 'tenter kecil', anak-anak dengan upah tetap yang menjalankan tugas dan melakukan tugas-tugas kecil. Mereka mempelajari pekerjaan penenun dengan mengamati. [73] Sering kali mereka menjadi penghitung waktu paruh waktu, membawa kartu hijau yang akan ditandatangani oleh guru dan penonton untuk mengatakan bahwa mereka telah muncul di pabrik pada pagi dan sore hari di sekolah. [75] Pada usia empat belas atau lebih mereka datang penuh waktu ke pabrik, dan mulai dengan berbagi alat tenun dengan pekerja berpengalaman di mana penting untuk belajar dengan cepat karena mereka berdua akan bekerja secara borongan. [76] Masalah serius dengan alat tenun diserahkan kepada tackler untuk diselesaikan. Dia pasti akan menjadi seorang pria, seperti biasanya para pengamat. Pabrik memiliki masalah kesehatan dan keselamatan, ada alasan mengapa para wanita mengikat rambut mereka ke belakang dengan syal. Menghirup debu kapas menyebabkan masalah paru-paru, dan kebisingan menyebabkan gangguan pendengaran total. Penenun akan mee-maw [77] [78] karena percakapan normal tidak mungkin dilakukan. Penenun biasa 'mencium kok', yaitu menyedot benang melalui mata kok. Ini meninggalkan rasa tidak enak di mulut karena minyaknya, yang juga bersifat karsinogenik. [79]

Penenun kerajinan Sunting

Seni dan Kerajinan adalah filosofi desain internasional yang berasal dari Inggris [80] dan berkembang antara tahun 1860 dan 1910 (terutama paruh kedua periode itu), melanjutkan pengaruhnya hingga tahun 1930-an. [81] Diprakarsai oleh seniman dan penulis William Morris (1834–1896) selama tahun 1860-an [80] dan terinspirasi oleh tulisan-tulisan John Ruskin (1819–1900), ia memiliki perkembangan paling awal dan paling lengkap di Kepulauan Inggris [81 ] tetapi menyebar ke Eropa dan Amerika Utara. [82] Itu sebagian besar merupakan reaksi terhadap mekanisasi dan filosofi yang menganjurkan pengerjaan tradisional menggunakan bentuk-bentuk sederhana dan seringkali gaya dekorasi abad pertengahan, romantis atau rakyat. Handweaving sangat dihargai dan dianggap sebagai seni dekoratif.

Penduduk Asli Amerika Sunting

Tenun tekstil, menggunakan kapas yang diwarnai dengan pigmen, adalah kerajinan dominan di antara suku-suku pra-kontak di barat daya Amerika, termasuk berbagai suku Pueblo, Zuni, dan suku Ute. Orang Spanyol pertama yang mengunjungi wilayah itu menulis tentang melihat selimut Navajo. Dengan diperkenalkannya domba Navajo-Churro, produk wol yang dihasilkan menjadi sangat terkenal. Pada abad ke-18, Navajo mulai mengimpor benang dengan warna favorit mereka, Bayeta red. Dengan menggunakan alat tenun tegak, orang Navajo menenun selimut yang dipakai sebagai pakaian dan kemudian permadani setelah tahun 1880-an untuk diperdagangkan. Navajo diperdagangkan untuk wol komersial, seperti Germantown, diimpor dari Pennsylvania. [ kutipan diperlukan ] Di bawah pengaruh pemukim Eropa-Amerika di pos perdagangan, Navajos menciptakan gaya baru dan berbeda, termasuk "Two Grey Hills" (terutama hitam dan putih, dengan pola tradisional), "Teec Nos Pos" (warna-warni, dengan pola yang sangat luas) , "Ganado" (didirikan oleh Don Lorenzo Hubbell), pola dominasi merah dengan hitam dan putih, "Crystal" (didirikan oleh JB Moore), gaya Oriental dan Persia (hampir selalu dengan pewarna alami), "Reruntuhan Lebar," "Chinlee, " pola geometris berpita, "Klagetoh," pola jenis berlian, "Mesa Merah" dan pola berlian tebal. Banyak dari pola ini menunjukkan simetri empat kali lipat, yang dianggap mewujudkan ide-ide tradisional tentang harmoni, atau hózhó. [ kutipan diperlukan ]

Budaya Amazon Sunting

Di antara penduduk asli lembah Amazon, kelambu atau tenda yang terbuat dari anyaman palem, digunakan oleh suku Panoa, Tupinambá, Tucano Barat, Yameo, Záparoans, dan mungkin oleh masyarakat adat di lembah Sungai Huallaga tengah (Steward 1963: 520). Kulit pohon palem Aguaje (Mauritia flexuosa, Mauritia minor, atau palem rawa) dan tombak daun palem Chambira (Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, juga dikenal sebagai Cumare atau Tucum) telah digunakan selama berabad-abad oleh Urarina dari Amazon Peru untuk membuat tali, tempat tidur gantung tas jaring, dan untuk menenun kain. Di antara Urarina, produksi barang-barang anyaman dari serat palem dipenuhi dengan berbagai tingkat sikap estetika, yang menarik otentikasinya dari referensi masa lalu primordial Urarina. [ kutipan diperlukan ] Mitologi Urarina membuktikan sentralitas tenun dan perannya dalam melahirkan masyarakat Urarina. Mitos penciptaan pasca-diluvial memberikan pengetahuan tenun perempuan peran penting dalam reproduksi sosial Urarina. [83] Meskipun kain serat palem secara teratur dihapus dari peredaran melalui upacara pemakaman, kekayaan serat palem Urarina tidak sepenuhnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dipertukarkan karena merupakan media fundamental untuk ekspresi kerja dan pertukaran. Sirkulasi kekayaan ijuk menstabilkan sejumlah hubungan sosial, mulai dari pernikahan dan kekerabatan fiktif (compadrazco, kekuatan spiritual) untuk melanggengkan hubungan dengan almarhum. [84]

ISA Eksekusi Utas Paralel Nvidia memperoleh beberapa terminologi (khususnya istilah Warp untuk merujuk pada sekelompok utas pemrosesan bersamaan) dari tradisi menenun sejarah. [85]


Isi

Asal Edit

Pola pencetakan pada tekstil sangat erat kaitannya dalam efek ornamennya dengan metode lain yang berbeda dengan maksud yang sama, seperti dengan melukis dan dengan proses pencelupan dan penenunan, sehingga hampir tidak mungkin untuk menentukan dari indikasi indah yang diberikan oleh catatan dan tulisan kuno. pra-Kristen, klasik atau bahkan abad pertengahan, seberapa jauh, jika sama sekali, kiasan dibuat di dalamnya untuk proses khusus ini. Oleh karena itu penemuan aslinya mungkin harus tetap menjadi masalah kesimpulan saja. Sebagai sebuah proses, yang penggunaannya telah sangat berkembang dan dimodifikasi di Eropa pada abad kesembilan belas oleh mesin dan adopsi stereotip dan pelat logam berukir, tidak diragukan lagi dapat dilacak pada penggunaan purba balok batu, kayu, dll., dipotong atau diukir sedemikian rupa untuk membuat kesan pada permukaan bahan apa pun dan di mana keberadaannya dapat dilacak dalam peradaban kuno, misalnya dari Cina, Mesir dan Asyur, ada kemungkinan bahwa ornamen pencetakan pada tekstil mungkin telah dipraktekkan pada periode yang sangat awal. Namun demikian, sangat terampil seperti orang Cina, dan selama berabad-abad, dalam tenun hias dan cabang seni tekstil lainnya, tampaknya tidak ada bukti langsung bahwa mereka telah menggunakan begitu ekstensif untuk mencetak untuk dekorasi tekstil seperti orang-orang di Timur. Hindia, misalnya, dari Punjab dan Bombay, yang dari keturunannya para pedagang Eropa dan terutama Belanda abad ke-16 membeli barang-barang untuk perdagangan Barat di Indiennes atau belacu yang dicetak dan dicat.

Dunia kuno Sunting

Seperti dalam kasus menenun dan menyulam, spesimen barang cetakan beberapa tahun terakhir diperoleh dari kuburan bekas di Mesir Hulu (Akhmim dan di tempat lain) dan memberi tahu kami tentang penggunaan benda-benda semacam itu oleh orang Mesir-Romawi. Beberapa dari mereka sekarang disimpan di museum-museum Eropa. Untuk indikasi bahwa orang Mesir, Yunani, dan Romawi sebelumnya kemungkinan besar telah mengenal proses tersebut, kita harus mengandalkan bukti yang kurang pasti. Dari tekstil yang dilukis oleh orang Mesir ada banyak contoh nyata. Selain itu ada lukisan dinding, misalnya lukisan Beni Hasan (c. 2200-1800 SM) yang menggambarkan orang Mesir mengenakan kostum berpola tidak teratur dengan bintik-bintik, garis-garis dan zig-zag, yang mungkin lebih mudah dicap daripada disulam atau ditenun. Pola yang agak lebih rumit dan teratur yang cocok untuk mencap terjadi dalam lukisan sekitar 1320 SM, karya Hathor dan Raja Meneptha I. Herodotus, mengacu pada pakaian penduduk Kaukasus, mengatakan bahwa representasi berbagai binatang dicelupkan ke dalamnya sehingga menjadi tidak terhapuskan dengan mencuci.

Ketika Alexander menginvasi India pada 327 SM, dilaporkan ada tekstil cetak blok yang diproduksi di sana. [1] [2] [3]

Pliny the Elder menggambarkan proses yang sangat luar biasa yang digunakan di Mesir untuk pewarnaan kain. Setelah menekan bahan, yang awalnya putih, mereka menjenuhkannya, bukan dengan warna, tetapi dengan mordan yang dihitung untuk menyerap warna. Dia tidak menjelaskan bagaimana kejenuhan ini dilakukan. Tetapi karena jelas untuk tujuan memperoleh efek dekoratif, injakan atau pengolesan mordan ke dalam bahan dapat disimpulkan. Ketika ini selesai, kain itu dicelupkan ke dalam kuali pewarna mendidih dan dikeluarkan saat berikutnya sepenuhnya diwarnai. Juga merupakan fakta tunggal, bahwa meskipun pewarna di dalam panci memiliki satu warna yang seragam, bahannya ketika dikeluarkan darinya memiliki berbagai warna sesuai dengan sifat mordan yang telah diterapkan masing-masing padanya. Potongan-potongan tekstil cetak Mesir-Romawi dari Akhmim menunjukkan penggunaan, sekitar tiga ratus tahun lebih lambat dari zaman Pliny, dengan berani memotong balok-balok untuk mencap subjek-figur dan pola-pola pada tekstil. Hampir bersamaan dengan penemuan mereka adalah fragmen kapas yang dicetak di Arles di kuburan St Caesarius, yang menjadi uskup di sana sekitar tahun 542 M. Nilai arkeologis yang sama adalah fragmen serupa yang ditemukan di sebuah makam kuno di Quedlinburg. Ini, bagaimanapun, adalah pola yang relatif sederhana.

Eropa Abad Pertengahan Sunting

Spesimen museum menetapkan fakta bahwa pencetakan pola yang lebih penting pada tekstil telah menjadi industri yang berkembang di beberapa bagian Eropa menjelang akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13.

Menurut Forrer (Die Kunst des Zeugdrucks, 1898) biara-biara Rhenish abad pertengahan adalah tempat lahirnya kerajinan artistik dari stempel hias atau pemotongan balok, meskipun sekarang diakui bahwa beberapa contoh yang ia andalkan adalah pemalsuan modern. Dalam manuskrip monastik langka yang lebih awal dari abad ke-13, huruf-huruf awal (terutama yang sering berulang) kadang-kadang dicap dari balok-balok yang dipotong tangan dan akta-akta Jerman abad ke-14 memuat nama-nama pemotong balok dan stempel tekstil sebagai saksi. Di antara peninggalan yang lebih kuno dari tekstil cetak Rhenish adalah beberapa barang sutra tipis, terkesan dengan pola dalam kertas emas dan perak. Dari jumlah tersebut, dan dari sejumlah besar kain linen yang kemudian diwarnai dengan berbagai pola yang dicetak dalam warna gelap atau hitam, spesimen telah dikumpulkan dari relikui, makam, dan gereja tua.

Referensi tertulis pertama untuk tekstil cetak di Eropa ditemukan dalam peraturan perdagangan Florentine dari abad kelima belas. Pada 1437, Cennino Cennini menerbitkan sebuah risalah yang menjelaskan teknik tersebut. [4]

Eropa modern awal Sunting

Augsburg, yang terkenal pada abad ke-17 karena pencetakannya pada linen, dll., memasok Alsace dan Swiss dengan banyak pengrajin dalam proses ini. Setelah pencabutan dekrit Nantes, pengungsi Prancis mengambil bagian dalam memulai pabrik kain yang dicat dan dicetak di Belanda, Inggris dan Swiss, beberapa dari pengungsi diizinkan kembali ke Prancis untuk melakukan hal yang sama di Normandia: pabrik juga didirikan di Paris, Marseilles, Nantes dan Angers tetapi masih ada aktivitas yang lebih besar di Jenewa, Neuchtel, Zurich, St Gall dan Basel. Karya percetakan tekstil pertama di Inggris dikatakan telah dimulai menjelang akhir abad ke-17 oleh seorang Prancis di tepi Sungai Thames dekat Richmond, dan segera setelah itu sebuah pabrik yang lebih besar didirikan di Bromley Hall di Essex banyak lainnya dibuka di Surrey pada awal abad ke-18. Di Muihouse, perusahaan Koechlin, Schmatzer dan Dollfus pada tahun 1746, serta Oberkampf di Jouy, menyebabkan penyebaran industri yang lebih luas di Alsace. [ klarifikasi diperlukan ] Di hampir setiap tempat di Eropa di mana ia diambil dan diikuti, ia dipenuhi oleh larangan lokal dan nasional atau peraturan dan tindakan perlindungan perdagangan, yang, bagaimanapun, secara bertahap diatasi.

Mempersiapkan blok Sunting

Balok kayu untuk pencetakan tekstil dapat dibuat dari kayu kotak, kapur, holly, sycamore, pesawat atau pir, tiga yang terakhir paling umum digunakan. Mereka sangat bervariasi dalam ukuran, tetapi harus selalu antara dua dan tiga inci tebal, jika tidak mereka dapat melengkung, yang juga dilindungi terhadap kayu yang dipilih dengan dua atau lebih potongan kayu yang lebih murah, seperti kesepakatan atau pinus. Beberapa potongan atau blok diberi lidah dan alur agar sesuai satu sama lain, dan kemudian direkatkan dengan aman, di bawah tekanan, menjadi satu blok padat dengan butiran setiap potongan alternatif berjalan ke arah yang berbeda.

Balok, yang direncanakan cukup halus dan rata sempurna, selanjutnya memiliki desain yang digambar, atau dipindahkan ke sana. Yang terakhir ini dilakukan dengan menggosok, pada permukaannya yang rata, sebuah jejak dalam jelaga dan minyak, dari garis besar massa desain. Bagian-bagian yang akan dibiarkan dalam relief kemudian diwarnai, di antara garis-garisnya, carmine atau magenta amoniak, dengan tujuan untuk membedakannya dari bagian-bagian yang harus dipotong. Karena blok terpisah diperlukan untuk setiap warna yang berbeda dalam desain, tracing terpisah harus dibuat untuk masing-masing dan dipindahkan (atau diberi istilah) ke blok khusus sendiri.

Setelah menerima penelusuran pola, blok dibasahi secara menyeluruh dan disimpan dalam kondisi ini dengan ditutup dengan kain basah selama seluruh proses pemotongan. Pemotong kayu dimulai dengan mengukir kayu di sekitar massa yang lebih berat terlebih dahulu, meninggalkan pekerjaan yang lebih halus dan lebih halus sampai yang terakhir untuk menghindari risiko melukainya selama pemotongan bagian yang lebih kasar. Ketika massa besar warna terjadi dalam suatu pola, bagian-bagian yang sesuai pada blok biasanya dipotong dalam garis besar, objek yang diisi di antara garis-garis dengan kain kempa, yang tidak hanya menyerap warna dengan lebih baik, tetapi memberikan kesan yang jauh lebih merata daripada itu. dapat diperoleh dengan permukaan kayu yang besar. Setelah selesai, balok tersebut menghadirkan tampilan pahatan relief datar, desainnya menonjol seperti tipe letterpress.

Detail halus sangat sulit untuk dipotong pada kayu, dan, bahkan ketika berhasil dipotong, aus dengan sangat cepat atau putus dalam pencetakan. Oleh karena itu mereka hampir selalu dibangun di strip kuningan atau tembaga, ditekuk untuk membentuk dan didorong ke tepi ke permukaan datar blok. Metode ini dikenal sebagai tembaga, dan dengan cara ini banyak bentuk kecil yang halus, seperti bintang, mawar dan bintik-bintik halus dapat dicetak, yang jika tidak, sangat tidak mungkin untuk diproduksi dengan tangan atau mesin cetak blok.

Sering juga, proses tembaga digunakan untuk tujuan pembuatan cetakan, dari mana seluruh blok dapat dibuat dan diduplikasi sesering yang diinginkan, dengan pengecoran.Dalam hal ini strip logam didorong ke kedalaman yang telah ditentukan ke permukaan sepotong kayu kapur yang dipotong melintasi serat, dan, ketika seluruh desain selesai dengan cara ini, balok ditempatkan, logam menghadap ke bawah dalam nampan. dari logam jenis cair atau solder, yang mentransmisikan panas yang cukup ke bagian-bagian yang dimasukkan dari strip tembaga untuk memungkinkan mereka mengkarbonisasi kayu segera dalam kontak dengan mereka dan, pada saat yang sama, dengan kuat menempel pada bagian yang luar biasa. Saat dingin, ketukan ringan dengan palu di bagian belakang balok kayu kapur dengan mudah melepaskan kue dari jenis logam atau paduan dan bersama dengan itu, tentu saja, potongan tembaga yang disolder dengan kuat, meninggalkan matriks, atau cetakan, di kayu dari desain asli. Pengecoran dibuat dalam paduan titik leleh rendah, anti, setelah pendinginan, diajukan atau digiling sampai semua proyeksinya memiliki ketinggian yang sama dan sangat halus, setelah itu disekrup ke penyangga kayu dan siap untuk dicetak. Cetakan serupa juga dibuat dengan membakar garis-garis pola dengan pukulan baja merah-panas, yang dapat dinaikkan atau diturunkan sesuka hati, dan di bawahnya balok digerakkan dengan tangan di sepanjang garis pola.

Alat lain Sunting

Selain blok terukir, meja cetak dan saringan warna diperlukan. Meja terdiri dari rangka kokoh dari kayu atau besi yang menopang lempengan batu tebal yang bervariasi ukurannya sesuai dengan lebar kain yang akan dicetak. Di atas meja batu, selembar selimut printer wol yang tebal diregangkan dengan erat untuk memberikan elastisitas yang diperlukan untuk memberi balok setiap kesempatan membuat kesan yang baik pada kain. Di satu ujung, meja dilengkapi dengan sepasang braket besi untuk membawa gulungan kain yang akan dicetak dan, di sisi lain, serangkaian rol pemandu, memanjang ke langit-langit, diatur untuk menangguhkan dan mengeringkan meja. barang yang baru dicetak. Saringan warna terdiri dari bak (dikenal sebagai bak renang) setengah diisi dengan pasta pati, Di permukaan yang mengapung bingkai ditutupi di bagian bawah dengan sepotong mackintosh atau belacu yang diminyaki. Di atas saringan warna yang tepat, bingkai yang mirip dengan, yang terakhir tetapi ditutupi dengan kain wol halus, ditempatkan, dan ketika dalam posisi semacam palung warna elastis di bagian bawah yang warna disebarkan secara merata dengan kuas.

Proses pencetakan Sunting

Pencetak memulai dengan menggambar sehelai kain, dari gulungan, di atas meja, dan menandainya dengan kapur berwarna dan penggaris untuk menunjukkan di mana kesan pertama balok akan diterapkan.

Dia kemudian menerapkan blok dalam dua arah yang berbeda ke warna pada saringan dan akhirnya menekannya dengan kuat dan mantap pada kain, memastikan kesan yang baik dengan memukulnya dengan cerdas di bagian belakang dengan palu kayu. Kesan kedua dibuat dengan cara yang sama, pencetak berhati-hati untuk memastikan bahwa itu benar-benar cocok dengan yang pertama, suatu titik yang dapat ia pastikan dengan menggunakan pen yang dengannya balok-balok tersebut disediakan di setiap sudut dan yang disusun. sedemikian rupa sehingga ketika yang di sisi kanan atau di atas blok jatuh pada yang di sisi kiri atau bawah cetakan sebelumnya, kedua cetakan itu bergabung dengan tepat dan melanjutkan pola tanpa putus. Setiap cetakan berikutnya dibuat dengan cara yang persis sama sampai panjang kain di atas meja tercetak seluruhnya. Ketika ini dilakukan, itu dililitkan di atas rol pengering, sehingga membawa ke depan panjang baru untuk diperlakukan dengan cara yang sama.

Jika polanya mengandung beberapa warna, kain biasanya pertama kali dicetak dengan satu warna, kemudian dikeringkan, dililit ulang dan dicetak dengan yang kedua, operasi yang sama diulangi sampai semua warna dicetak.

Banyak modifikasi pencetakan blok telah dicoba dari waktu ke waktu, tetapi hanya dua tobying dan rainbowing yang memiliki nilai praktis. Tujuan pencetakan ini adalah untuk mencetak beberapa warna dari pola warna-warni pada satu operasi dan untuk tujuan ini sebuah blok dengan seluruh pola dipotong di atasnya, dan saringan warna yang dibuat khusus digunakan. Saringan terdiri dari balok kayu tebal, di satu sisi di mana serangkaian kompartemen dilubangi, sesuai secara kasar dalam bentuk, ukuran dan posisi dengan berbagai objek yang dipotong pada balok. Bagian atas dinding pemisah kompartemen ini kemudian dilapisi dengan pitch yang dilelehkan, dan selembar kain wol halus direntangkan di atas keseluruhan dan ditekan dengan baik di atas pitch untuk menempel dengan kuat ke bagian atas setiap dinding akhirnya sepotong tali yang direndam dalam pitch disemen di atas kain wol di sepanjang garis dinding pemisah, dan setelah membuat lubang melalui bagian bawah setiap kompartemen, saringan siap digunakan. Dalam pengoperasiannya, setiap kompartemen diisi dengan warna khusus melalui pipa yang menghubungkannya dengan kotak warna yang terletak di sisi saringan dan sedikit di atasnya, sehingga memberikan tekanan yang cukup pada warna untuk memaksanya dengan lembut melalui kain wol. , tetapi tidak cukup untuk menyebabkannya melebihi batas yang semestinya, yang dibentuk oleh garis batas string yang dibasahi pitch.

Balok kemudian ditekan dengan hati-hati pada saringan, dan, ketika bagian-bagian berbeda dari polanya jatuh pada bagian saringan yang berbeda, masing-masing mengambil warna tertentu yang ditransfer ke kain dengan cara biasa. Dengan metode penarikan dari dua hingga enam warna ini dapat dicetak pada satu operasi, tetapi ini hanya berlaku untuk pola-pola di mana objek-objek berwarna yang berbeda ditempatkan pada jarak yang agak jauh, dan oleh karena itu, penerapannya terbatas.


Bagian 3: Katalog Pakaian dan Tekstil Zaman Viking

Tujuan dari bagian ketiga dari proyek ini adalah untuk membuat gambaran umum dari banyak sumber berbeda yang terkait dengan desain pakaian Zaman Viking. Sumber arkeologi terdiri dari kulit dan tekstil yang diawetkan, tetapi juga perhiasan dan aksesoris lainnya. Sumber ikonografi, seperti figur foil emas, liontin dan permadani berkontribusi dengan pengetahuan tentang penampilan visual dan kombinasi item pakaian. Sumber penting lainnya adalah sumber tertulis kontemporer dan kemudian, seperti Sagas Islandia, deskripsi perjalanan dan kronik. Sumber sebanyak mungkin dikumpulkan untuk menunjukkan variasi kehidupan Zaman Viking dan menghindari stereotip garmen.

Hasil dari Bagian 3 adalah katalog pakaian akses terbuka online, yang dimaksudkan sebagai platform dan basis baru untuk interpretasi dan rekonstruksi masa depan pakaian Viking Age yang mengekspresikan segmen sosial dan status yang berbeda.


Tonton videonya: ZELAL TEXTILE Русский Язык